Главная » Статьи » Ремонт » Ремонт

Как заточить цепную пилу
 Добрый день, друзья.  Этот ролик мы посвятим пильным цепям бензо и электропил. Раза 4 или 5 мы затачивали  цепь у петровичей и михалычей, т.е. у местных кулибиных. После чего они благополучно  превратили нашу красавицу вот в такой огрызок.  Стало немного обидно, и начали разбираться сами.  Просмотрели кучу роликов, почитали статьи и поняли, что истину из этой кучи нужно буквально выковыривать.
 

Сначала об устройстве  цепи. Как и обычная,  состоит она из звеньев. Раз звено, два звено, три звено. У каждого по две  заклепки. Самый удобный способ - считаем заклепки и делим пополам. У нас было 104 заклепки, значит  52 звена. У пилы 2 звездочки - одна ведущая и на конце шины ведомая.  Что бы цепь нормально двигалась, она должны совпадать с ними по шагу.



 Шаг цепи, это расстояние между любой первой и любой третьей заклепками, деленное пополам. Для более точного измерения можно расширить диапазон. У нас примерно  9.5 мм, значит стандарт 3\8". Цепь скользит по шине. В шине для этого есть паз. А у цепи есть элемент- хвостовик, который входит в этот паз. Конечно, они должны совпадать по размерам. Но-но-но. На нашей шине размера паза не было. Померили. Где то 1.5 мм. Значит, у хвостовика должно быть либо 1.3, либо 1.5. И по длине цепь тоже должна соответствовать шине.



 Тут самое хитрое - размер шины почему то , это примерно вот это расстояние. Померили - 35 см, или 14". К великой радости нашли  подтверждение на кожухе.  Все, можно покупать новую цепь. Купили рублей за 600  Хусварну. Шина 14" шаг 3\8" хвостовик 1.3 мм  52 звена. Все как в аптеке.

  Ждать съемок терпежу не было, поэтому сразу проверили новую цепь  в деле. Без вопросов. Вот, теперь грязную снимаем. У пильной цепи есть режущие зубья. Одни с левым уклоном, другие с правым. Идут через один. Это и многое другое у цепи сделано для уменьшения вибрации. Вот элемент, который называется ограничителем глубины пропила. Чем он ниже  резца, тем пропил глубже. (Для любительских пил этот зазор где то от половины до одного мм.  Для профи может быть больше.) У зуба две режущие кромки - рабочая горизонтальная и боковая вертикальная. Один из основных параметров - это рабочий угол, или угол атаки. (Зубья для пиления поперек волокон и вдоль сильно различаются. Для пилки поперек волокон угол от 25 до 35 градусов.  Для продольной - от 5 до 15 градусов.)  Вот основные стандарты на шаг цепи и толщину хвостовика. Вопрос, почему в размере шага применяют то десятичные значения, то дроби. Отвечаем - исключительно, что бы их легче отличать было и не путать.  Пора точить. Вот где кулибины дают шороху, и чем только не точат.
 


Давайте разбираться. Режущий зуб делается из специальной стали, прошедшей термообработку.  Значит, перегревать его нельзя. Получается, что при заточке наждачным кругом  как и в обычной металлообработке место обработки нужно охлаждать, например водой. Этого не делает никто. Идем дальше. В той же Хусварне, Штиле и т.д. сидят ученые, инженеры, считают, испытывают эти свои цепи годами. Находят идеальную для каждой цепи геометрию заточки. Потом приходим мы и делаем свою геометрию. Чихать нам на этих капиталистов. Показываем - вот заводская заточка.



У нас был заточной станок. Что бы придать большую степень свободы мы сняли головную часть. И даже при всех  свободах совершенно нереально  подлезть сюда наждачным кругом, сохранив геометрию зуба. А если станок в сборе, там вообще делать нечего. Конечно, среди тысячи точильщиков найдется один Левша-самоучка, который болгаркой и зуб не перегреет и геометрию сохранит. Но ему за деньги  в цирке или на олимпиаде надо выступать, а мы люди простые, многие болгарку в руках не держали. Обратите внимание - во всех фирменных роликах точат исключительно напильниками с применением направляющих. Уважают ученых.
 


 Мы еще внимательнее изучаем  упаковку цепи. Никакого намека ни на угол заточки, ни на диаметр напильника.  И на все местные цифры интернет не откликается.  Понятно, происки ЦРУ. Берем справочную таблицу из умной статьи. По хвостовику нам нужен напильник 4 мм, по шагу 5.2 мм, по мнению продавца напильников 4.8 мм и забежим чуть вперед - по нашим последующим  измерениям лучше бы  3.2  взять. Поверили продавцу и взяли  упаковку 4.8   по 70 рублей за штуку. Закрепили пилу, лучше бы шину в тиски, но не оказалось под рукой. Начинаем засовывать напильник. Ну, вы поняли. Страна советов живет и побеждает.
 
 В той же умной статье находим вот такой рисунок. Видите соотношение. Это больше похоже на правду. Опять забегаем вперед - звонили потом в Штиль. Самый маленький диаметр у них - 4 мм. Приехали. Но, тем не менее, мысль понятна - используя стержни, карандаши, гвозди,  подбираете себе идеальный диаметр и потом уже покупаете правильные напильники.
 
 Делать нечего, показываем на этом. По инструкции, на глаз ли, определяете угол заводской заточки. Работаем. Вы видите, как гуляет напильник, а с ним и угол заточки. Это не заточка- это убожество. Капиталисты используют направляющие. Вот их примеры. По моему глубокому убеждению такие приспособы не спасут, во всяком случае  молодого бойца, от вихляния напильника . Да и две руки жалко занимать. Да и купить сначала надо. А вот такой вариант уже ближе к истине, только мы предложим в 100 раз проще и в несколько раз точнее.

Идем в сарай, находим тонкий стержень, соединяем его с напильником простой изолентой. Берем брус, крепим к нему железяку. На шине делаем отметку. Каждый правый Зуб должен быть здесь.  Выставляем правильный угол заточки и в нужном месте сверлим дырку. Кончились правые зубья, опять устанавливаем угол,  меняя положение бруса или зуба. Точим левые.  Всеее. Эта приспособа точнее всех предыдущих вместе взятых. Потому что чем дальше опора, тем меньше угол отклонения. Геометрия. Каждый мужик с руками даже на базе своего сарая может совершенствовать эту конструкцию до бесконечности.



 Но руки и у него  не казенные.  Механизируем. Одна из подсмотренных идей - конечно лобзик. В конструкции ничего менять  не надо. Не так уж и плох вариант с дрелью или шуруповертом. Но тогда  нужно  соединять напильник и стержень  через трубку. Аналогичную конструкцию можно и в лесу  соорудить. Но есть здесь существенная проблема. Если зубья слишком твердые, а напильник слабенький, то зуб будет точить напильник, и совсем не наоборот. Поэтому при покупке комбинации цепи и напильника нужно применить максимум ума.

Еще один подсмотренный вариант - напильник с алмазным напылением. Но тут нужны дополнительные испытания. И последнее.   Высота режущего зуба при его заточке уменьшается, необходимо подпиливать и ограничитель глубины.   Вот тут простой шаблон для спиливания будет уже полезен.   Безусловно, есть цепи, к которым можно подобраться станком. Их зубья имеют особую геометрию, а сами они предназначены для продольной распиловки.

Обсуждение

Так как же правильно затачивать пильную цепь? Существует множество мнений и способов. Одни из них верны, другие просто не работают. Вот и в нашем случае, купили правильный напильник на 4.0 и заточка пошла на "ура". Есть богатые владельцы пил, которые покупают сразу пару запасных цепей и меняют их, встречал я и профессионалов, которые затачивали цепь без всяких приспособлений идеально. Но им наши соображения и не нужны. Мы старались предложить способ, который легко и дешево реализовать и который не даст "любителю" испортить цепь.
А Вы что думаете?
Ждем деловых комментариев.
 

Рекомендуем к просмотру

Лично мне в этом видео понравилось объяснение о контрольных насечках, которые делаются для того, что бы указать предел стачивания зуба. Ведь стачивать дальше просто опасно!
Категория: Ремонт | Добавил: (19.01.2017)
Просмотров: 1109 | Теги: Заточка, sow, цепная пила, приспособление, ремонт, lifehack, пила
    Рекомендуем посмотреть:     
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
РЕГИСТРАЦИЯ ВХОД
Для перехода к статье нажмите
Х
(X);